前幾天，一位茶友給我們帶來了宜興市第一工廠的茶壺?？赡軙紤]到我們喜歡喝更多的茶而不是好的茶，所以順便說一下，我們還必須帶兩個普洱茶和年份分享。在人們，盆和茶都到了之后，每個人都忽略了前兩個。
我迫不及待地拿起茶包打開它們，發現其中之一是普洱茶夢幻般的水和藍色。該茶是1997年渤海茶廠的綠色蛋糕。由于中間的茶字是淡藍色，因此在業界有此名稱。我小心翼翼地打開棉花低位，看到了渤海茶廠的非常標準的茶餅混合物。很久以來，我還沒有開過這種類型的花苞茶，所以我盯著它很長時間，我莫名其妙地想起了去年讀過的一篇文章。這篇文章是由一位著名的普洱茶研究員撰寫的。
內容主要描述普洱茶選擇的老莖，而不是幼葉。本來我非常贊同作者寫的有關普洱茶的文章。但去年他讀過那篇文章時，他非常想在他的博客或微信上留言，提出我的一些不同看法。
但是當我去北京一個多月的時候，我放棄了這件事。在這一點上，看到這幅覆蓋著金色蕾絲的藍色和藍色印花，讓我想起了老莖和嫩芽的問題，并表達了一些意見。與此同時，我可以與大家討論這個問題。去年，除上述研究人員外，一些茶學者也表達了相同的觀點。他們認為，為確保普洱茶的良好發酵，不能選擇一芽兩葉的采摘標準。
可以肯定的是，所謂的等級茶是由舊葉莖制成的。讓我們不要提及20世紀和30年代真正的茶或20世紀60年代和70年代的復制品，但有一點是肯定的：這一切都來自不妥協的工藝，更不用說什么是采摘標準？由于當時這些產品的價格非常低，茶農在開始制作茶葉之前一般都避開了繁忙的春季。正是這種現象導致了這樣一個事實：在八九十年代，幾家主要的國營茶廠認為這位農民的古樹茶是不合格的。難怪茶廠有這樣的定義，因為20年前，即使是茶農自己也不會用這些茶葉來稱呼大葉茶來迎接親友。當時，在閱讀了這些茶專家的論點之后，我真的喝醉了。專家可否不知道上述歷史？兩個月后，在濟南茶葉市場，當我看到一座由著名的古老茶館生產的高品質普洱茶和一座長長的大葉亭時，我終于找到了為什么毛塞頓已經用大葉老莖做成了。那么多追隨者呢？如果將人為推測放在一邊，某些人群的財富激增，還有另一個關鍵原因：這些茶是用極其傳統的技術制作的。正是由于這個過程的某些方面，茶的酶促作用被推到了一個高點，因此茶具有足夠的抗氧化能力。
這種工藝的核心技術是由少數臺灣人控制的。從2000年到2004年，渤海茶廠的定制產品，包括2003年生產的四，五，六星級孔雀類等高端系列產品，都是采用這種技術制造的。據說茶葉也是臺灣人。如果有人喝了這些孔雀類的章節，并最終觀察他們的茶底，應該意識到這些茶基本上沒有莖。雖然這些產品的價值很高，但其大眾交換價格肯定比所謂的茶更可靠。
根據我多年制茶經驗，普洱茶的可提取范圍遠遠大于紅茶和綠茶，但這并不意味著你可以選擇已經纖維化的老莖葉。理想的標準是一芽到兩葉，選擇一個芽枳。這個標準有兩個先決條件：1，新茶的成熟度較好，如果太嫩，內質量不夠; 2.從季節發出的母葉不得因葉子加工而被取下。隨著對茶葉本質的追求，一些負責任的品牌擁有者和消費者相信，在不久的將來，普洱茶將被清理干凈并以簡單的方式呈現給人們。作者簡介：魏主正，1960年代后期出生于東莞水城。在二十世紀八十年代初，穿過珠江水網絡運輸建筑材料。在20世紀90年代，土地